Где Carmel-by-the-Sea, а где Carmel Valley

Скажи «Carmel, Калифорния», и все знают, что это хорошо, но не все понимают, что Carmel-by-the-Sea и Carmel Valley – не одно и то же, и что разница между ними – как день и ночь. Вернее, как солнце и туман.  

Туманный большую часть года игрушечный городок на Центральном побережье Калифорнии, который располагается у самого океана всего на одной квадратной миле, знаменит своими «сказочными домиками». Приземистые домишки с резными ставенками под живописно покосившимися черепичными крышами, как будто растущие из земли, как грибы, составляют одну из главных достопримечательностей города. К другим достопримечательностям относятся отсутствие номеров домов – каждый дом имеет имя собственное; отсутствие светофоров и неоновой рекламы; узкие каменистые улицы, поросшие старыми деревьями и каскадами цветов, а также городской закон, запрещающий ходить по этим улицам на высоких каблуках.

Если вам крайне необходимо ходить на каблуках даже в этом исключительно всепрощающем городе, вы можете получить временное разрешение с подписью и печатью в городском совете, расположенном в красивом викторианском домике, окруженном цветущим садом.

Чтобы узнать побольше об истории Carmel-by-the-Sea, и о том, как его жителям удалось сохранить неповторимое лицо города, я записалась на пешеходный тур Gael Gallagher’s Carmel Walks. Этот тур ведет опытный экскурсовод – женщина, приехавшая сюда в отпуск 40 лет назад и «пропавшая без вести». «Моя семья в Бостоне до сих пор меня ищет, – сказала она, представляясь перед началом тура, – но, наверное, скоро махнут на меня рукой».

Наш тур начался в исторической гостинице Pine Inn, которая была первой в новом городе более ста лет тому назад. Построив ее в 1888 г., хозяин быстро обнаружил, что она нравится молодоженам и другим романтикам, ищущим уединения у моря на фоне дикой тихоокеанской природы. Чтобы еще более повысить посещаемость своей дорогой гостиницы, ночь в которой и так стоила 10 долл., он недолго думая погрузил все здание на бревна и с помощью нескольких мулов перекатил его на пару кварталов ближе к океану.

Сегодня в Pine Inn все напоминает дни ее расцвета на стыке 19-го и 20-го веков – оббитые красным шелком и ореховыми панелями стены, оформленное античной мебелью фойе, мраморные камины и чугунные радиаторы парового отопления.

В ресторане гостиницы Il Fornaio сохраняется круглая комната под узорной стеклянной крышей, в которой местные жители любят пить кофе по утрам, особенно в редкие солнечные дни.

Наш тур проходил по скрытым переходам между улицами города, который был задуман его основателями как колония художников, как «лесная деревушка», в которой ни одно здание не должно было превалировать над природой.

Мы ходили по спрятанным за домами дворикам, в которых жили писатель Джек Лондон, художник Сальвадор Дали, фотограф Эдуард Уэстон, композитор Джордж Гершвин и актер Чарли Чаплин.

История же «сказочных домиков» началась с истории любви. Приехав в город погостить у сестры, некто Hugh Comstock влюбился в местную девушку, которая зарабатывала на жизнь (и неплохо) шитьем тряпичных кукол. Молодые люди немедленно поженились, и жена попросила мужа построить для ее кукол симпатичный домик, в котором она могла бы принимать своих заказчиц и их детей. Молодой муж не был ни архитектором, ни строителем, но построил два домика, черпая вдохновение в иллюстрациях детских книжек. Он назвал их «Гензель» и «Гретель». Его домики так понравились местным жителям, что на архитектора-самоучку посыпались заказы. Некоторые жители города просто копировали его дизайн, порой добавляя собственные элементы.

На другом туре по городу, Carmel Food Tour, экскурсовод Staci Giovino провела нашу группу по нескольким ресторанам, в которых вместе с историческими справками мы получали угощение.

В ресторане Mundaka с испанской кухней мы пробовали традиционную картофельно-луковую лепешку и сангрию (напиток из разведенного красного вина и фруктов). В Casanova нам показали привезенный из Франции стол, за которым Винсент Ван Гог ел в последние дни своей жизни, и накормили клецками из манной муки со шпинатом и сырным соусом – не чета манной каше, от которой я так страдала в детстве! В Terry’s Lounge at the Cypress Inn мы встретились с шефом и выпили за его здоровье приготовленный им коктейль, придуманный специально для его бараньих тефтелек в индийском соусе. В Trio Carmel мы дегустировали оливковое масло и бальзамический уксус; в La Bicyclette – пиццу с ветчиной и тыквой; в Caraccioli Cellars – розовое искристое вино нового урожая, а в Lula’s Chocolate – трюфели и карамель с морской солью.

Конечно, и без тура всегда можно хорошо провести время в Manzoni Cellars или в Wrath, где наливают вина местного производства, и замечательно посидеть в Grasing’s Restaurant, который даже в городе с высочайшей ресторанной культурой считается местом для особых празднований.

В Carmel Valley солнце светит круглый год, и потому здесь все растет и плодоносит, и кормит все страну. Урожайная культура номер один – салат, номер два – клубника. Виноград на шестом месте, «но только потому, что экономисты считают объем фруктов, а не вина -, объяснил нам Evan Oakes, экскурсовод тура Ag-Venture Tours. – Иначе виноград наверняка был бы главным продуктом». Тур по виноградникам и винодельням урожайной долины, с подробными объяснениями влияющих на производство вина факторов, останавливается в Chateau Julien, расположенном в копии альзасского замка с каменными стенами и круглыми башенками; в Joullian Vineyards, где всегда есть чудесный черный мускат, производимый в количестве одного бочонка в год, и в Bernardus Vineyard and Winery, где проводятся сравнительные пробы вин разных лет.

Обо всем, что еще растет в долине и не является виноградом, можно узнать на экскурсии по Earthbound Farm. Увидев с дороги плакат с этим до боли знакомым названием (см. упакованный салат практически во всех магазинах), я свернула на ферму, и была очень довольна, обнаружив, что здесь есть магазин свежих, с грядки, овощей; небольшое кафе, в котором выжимают сок из свеклы, моркови, яблок, огурцов и всего, что лежит на прилавке; а также что здесь каждый может бродить по садам и огородам и рвать душистые травы и даже малину в сезон и бесплатно есть прямо с куста!

Создатели фермы, городские жители Drew и Myra Goodman, просто решили в один прекрасный день 30 лет тому назад, что сыты по горло химикатами в овощах и фруктах, и начали выращивать собственные экологически чистые  малину и  салат и продавать с лотка у края шоссе. После договора с Costco на поставку упакованого салата дела пошли веселее, и сейчас в семье ферм работают 200 индивидуальных фермеров, выращивающих чистые продукты.

Еще в Carmel Valley есть место, в котором хоть раз надо провести хоть одну ночь. Это гостиница-курорт Bernardus Lodge, созданная потомками основателя Bernardus Vineyard and Winery. Просторное здание на зеленом поросшем соснами холме, в котором находятся приемная, спа и два ресторана, окружено коттеджами среди цветущих вишневых деревьев. Коттеджи выходят на бассейн или на лужок для игры в крокет. В каждой комнате есть камин, балкон, джакузи, ваза с фруктами и даже букет свежих роз. Кроме того, по прибытии все гости получают бутылку вина, «артизанский» сыр и пакетики с чипсами и крекерами – чтоб не проголадались между спа и обедом.

Из двух ресторанов гостиницы я выбрала более дешевый еще и потому, что в нем можно было  сидеть на веранде на открытом весеннем воздухе. Шеф Wickets Bistro меня не разочаровал. Грибной суп был приготовлен с козьим сыром и зеленым луком, а салат – с овощами, выращенными на окрестных экологически чистых фермах.

Фотографии: Эмма Красов. More reviews and photos at Emma Krasov’s award-winning blog, “Art and Entertain Me” www.artandentertainme.blogspot.com

Copyright Emma Krasov. All rights reserved. Email: editor.krasov@gmail.com

Эмма Красов