Eureka, или Находки в Humboldt County

Из Сан-Франциско многие путешественники выходного дня стремятся на юг. Там тепло, солнечно и, чем дальше от наших промозглых туманов, тем больше вероятность хотя бы побродить босиком по пляжу, не боясь, что ледяная тихоокеанская волна внезапно собьет с ног.

Между тем, нет ничего прекраснее, чем весна на севере Калифорнии, где тысячелетние секвойи подбираются вплотную к крутым утесам, поросшим дикими цветами, колышащимися на ветру над бурным океаном.

Неофициально названная «Калифорнийская дорога секвой» California’s Redwood Highway начинается сразу за Сан-Франциско в районе Marin, где туристские толпы наводняют каждую тропку и каждую полянку заповедника Muir Woods National Monument. Это прекрасное место, никто не спорит, но уж очень оно запружено людьми. Если отправиться дальше на север и проехать, не останавливаясь, районы Sonoma и Mendocino, тоже, конечно, прекрасные и живописные, можно еще дотемна оказаться в Humboldt County, где восторг первооткрывателя хорошо подкреплен ощущением полного отсутствия толп.

Мы с мужем давно слышали о красотах калифорнийского севера, но почему-то дальше Сономы и Мендосино никогда не заезжали. Приезд друзей из Чикаго, которые провели три дня в северных краях и вернулись полные впечатлений, подтолкнул нас к принятию решения как можно скорее обследовать север Калифорнии самим.

По дороге в город Eureka – центральный в Humboldt County – мы остановились в крошечном Ferndale, чтобы полюбоваться на замечательно отреставрированные викторианские пряничные домики на центральной улице. Основанный в 1852 г., Ferndale был прозван в народе сливочным городом, а дома в нем – масляными дворцами, благодаря окружающим город обильным пастбищам и быстро развившемуся молочному хозяйству.

Город-порт Eureka, известный как Victorian Seaport, также основанный в середине 19-го века, составлял значительную конкуренцию порту Сан-Франциско и процветал за счет перевозок золотодобытчиков, рыболовства, фермерства и лесоповала. Такие же величественные секвойи, которыми мы любуемся сегодня, для пионеров Калифорнии 150 лет тому назад были только строительным материалом и средством быстрого обогащения.

Обосновавшись в средней руки гостинице Red Lion Hotel со стандартными удобствами и приличным сервисом, мы переехали через мост над заливом Humboldt Bay и оказались на полуострове Samoa. (Я пыталась выяснить происхождение экзотических географических названий в данной местности, но в ответ услышала только «эти места напоминают тропические острова». Ммм… не совсем!)

Как бы там ни было, на полуостров мы попали, чтобы немного приобщиться к быту  тех самых лесорубов, которые поставляли древесину для местного строительства и для отстройки Сан-Франциско после землетрясения 1906 г. В Samoa Cookhouse лесорубы обедали за общими столами, покрытыми клеенкой, начиная с 1890 г. Когда массовая вырубка секвой прекратилась в 1970-е годы, столовка лесорубов стала приключением для туристов, а также популярным рестораном для местных жителей. Здесь подают завтрак, обед и ужин семь дней в неделю в установленные часы, всем одно и то же, по низкой цене и по принципу «ешь, сколько хочешь». В отдельной комнате находится музей предметов обихода, а также коллекция исторических фотографий.

Вернувшись в город, мы погуляли по чистеньким пустынным улочкам Old Town, по красивой новой набережной Boardwalk, где, кроме нас, гуляла еще только пара приезжих, и поспешили к месту сбора «тура привидений» компании Old Town Haunted History Ghost Tours. Эту компанию основал местный любитель истории Eric Vollmers, которому привелось наслушаться рассказов о привидениях, обитающих в викторианских домах. 

Нашим экскурсоводом была Dr. Alexandra Service – куратор исторического музея и актриса местного театра, которая провела нашу группу по нескольким интереснейшим местам и рассказала о далеко не идиллической истории края. Привидений мы так и не увидели, но развлекательное мероприятие приобрело неожиданную глубину как лекция по истории, прочитанная в помещениях, где происходили всевозможные захватывающие события. В одном из ныне действующих ресторанов знаменитый писатель Джек Лондон, придерживавшийся социалистических взглядов, поспорив о политике, побил в кулачном бою богатого сынка местного лесопромышленника, о чем свидетельствует мемориальная табличка на стене дома.

Ресторанов и баров в городе много, на все вкусы. Даже вечером в выходной попасть можно в любой, ничего заранее заказывать не нужно – приятное разнообразие для жителей Сан-Франциско! За ужином мы с мужем посидели в спокойном The Sea Grill, оформленном в викторианском стиле, с хорошим ассортиментом местных морепродуктов.

На завтрак отправились в Café Waterfront в старинном доме возле набережной. Подкрепившись омлетом и блинчиками с голубикой, мы отправились дальше на север, но перед тем, как выехать из города, сделали короткую остановку у Carson’s Mansion – самого фотографируемого викторианского дома в мире. По крайней мере, так утверждают жители города. Этот дом закрыт для публики и сейчас принадлежит частному клубу, целью которого является сохранение его в первозданном виде. Надо сказать, что состояние внешних стен многоэтажного теремка просто идеальное, с каждой деталькой викторианской архитектуры, выкрашенной, как и положено, в другой цвет, с подстриженным зеленым газоном и низким заборчиком, дающим возможность туристам фотографировать Carson’s Mansion сколько душе угодно.

Наш путь лежал в Redwood National Park, по дороге к которому мы остановились в местечке Trinidad (мои рассуждения на тему местных географических названий см. выше). В этом самом Тринидаде, расположенном у залива Trinidad Bay

на выдающемся в океан мысе, Национальный институт стандартов и технологии (NIST – National Institute of Standards and Technology) проводит калибровку инструментов, измеряющих чистоту воздуха. Калифорнийский морской воздух является стандартом чистоты!

Воодушевленные этой новостью, мы отправились в небольшой поход по круговой тропе Trinidad Head Trail, идущей мимо кипарисов и незабудок к вершине, с которой открывается вид на все еще работающий маяк 1871 г. под красной крышей и причудливые скалы в океане.

Дальше мы двинулись к еще более высоким скалам и длинным песчаным пляжам, окружающим Patrick’s Point State Park. Здесь мы то и дело останавливались, чтобы добежать до пляжа, постоять на ветру, глядя на медленно набегающие на берег волны, или взобраться на скалу, бросить взгляд на безбрежную голубую ширь в белых гребешках и ехать вперед.

На Agate Beach мы, как и все четверо остальных присутствовавших приезжих, поискали агаты, но не нашли, и начали искать лосей Рузвельта Roosevelt Elk, названных в честь президента Теодора Рузвельта и водящихся только на севере Калифорнии.

Встреченные по дороге местные жители направили нас на Elk Meadow, утверждая, что луг не зря назван лосиным, и убеждая нас не терять надежду увидеть благородных животных. Доехав до луга, мы постояли у машины, глядя на пустое заросшее травой пространство, и решили хотя бы пройтись вглубь леса на случай, если лоси прятались от полуденной жары среди деревьев.

В лесу лосей не было, но была короткая круговая тропа, названная по имени трехлепесткового местного цветка, давшего также имя небольшому водопаду, Trillium Falls Trail. Мы прошли всю тропу среди гигантских деревьев и белых цветов, не встретив ни одного человека; постояли на стальном мостике над водопадом и вернулись к машине, но так и застыли у открытой дверцы, разинув рты. Целое стадо лосей бесшумно паслось на лугу на расстоянии вытянутой руки.

За лугом уже начиналась территория Del Norte County, самого северного в Калифорнии, но его мы решили оставить на следующий раз.

Фотографии: Юрий Красов. More at “Real Travel Adventures” www.realtraveladventures.com and “Art and Entertain Me” www.artandentertainme.blogspot.com. Copyright Emma Krasov. All rights reserved. Email: editor.krasov@gmail.com.

Эмма Красов